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爱彼和江诗丹顿的复刻计时表分别采用不锈钢或半金材质价格都分别超过百万

发表于：2024-05-13 作者：时尚编辑

Goode-China好物时尚 2024年05月13日报导爱彼和江诗丹顿的复刻计时表分别采用不锈钢或半金材质价格都分别超过百万，1940～1950年代当时所谓的运动表还没真正出现，即便具备了计时功能却仍旧是一派正装风格，这让会被它们吸引到的买表人有可能同时具备了几种互相矛盾的特质，近期爱彼和江诗丹顿都有推出这类的手表，一起来看看它们蕴含的时代美学。

Goode-China好物时尚 2024年05月13日报导爱彼和江诗丹顿的复刻计时表分别采用不锈钢或半金材质价格都分别超过百万。

文/Kyo

复古／复刻的计时码表是个特殊的分类，一般来说计时码表多走运动风格，会打到的也多半是相对年轻的族群，n但回顾1940～1950年代当时所谓的运动表还没真正出现，即便具备了计时功能却仍旧是一派正装风格，这让会被它们吸引到的买表人有可能同时具备了几种互相矛盾的特质。

AUDEMARS PIGUET [Re]master01自动上链计时码表

n有别于现代高级表市场的流行，AUDEMARS PIGUET爱彼长久以来并没有着意在经营复刻表这一块，甚至可以说他们一直表现得像是个将大半精力都投注在创新产品和年轻消费者的品牌，相较于自身丰厚的历史资产这中间的反差显得尤其突出，而这也是为什么一旦2020年他们推出了[Re]master这个全新系列时会引起偌大话题的理由。

30分钟积算计的刻度特别在15的上方标出45，显示指针绕到第二圈时的累积分钟；相同的设计常见于古董表款，不过AP这里另行强调它是因为品牌三代掌门Jacques-Louis Audemars热衷足球才特地加入的。

n[Re]master01复刻了AP于1941～1943年间生产过的一款计时码表，从这款的命名可以看出这个复刻款式是属于一个完整系列中的第一号作品，这暗示着未来品牌将会持续推出新的复刻表款，也意味了过去十数年AP的产品方针以及目标客群的设定或许将要迎来大幅的改变。

众所周知AP的根据地在Le Brassus，但由于品牌从1885～1970年代中期都为了更接近客户集中的日内瓦而在当地设有工坊，因此当时的品牌名称下往往会打上Genève的字样。

n事实上这款发行于1940年代的原型表款1533近期才刚被提起过，AP于2019年推出的话题大作CODE 11.59据说就从这款下三眼+仅12点钟采用数字时标的面盘配置攫取了灵感，当时在爬梳新系列设计渊源时一度也曾经举出1533来作例证，或许这次品牌会优先选择复刻这款也有一部分是基于这个理由。

表身侧面的轮廓浑圆，从表圈到表壳的线条一路连续下来。不只是泪滴型的表耳，椭圆形的计时按把同样也很有古意。虽然原始表款就采用了不锈钢，不过AP没有在新款把它换成白K金还是有点令人意外。

n1533的原始设计一本1940年代计时码表黎明期的设计风格，泪滴形的花式表耳和半金的双色材质的相当典型；AP这次在官方资料中特别强调新版是对原始表款的现代化诠释，但其实放诸坊间所谓复刻款式的执行水准来看，[Re]master01的复刻纯度已经算是相当高的了。表径从36加大到40mm可以说是新版变更最多的地方了，除此之外它几乎将原版的细节重现了八九成；外装同样采用了双色的构成，表壳为不锈钢，表圈则是玫瑰金，而面盘同样以金色呈现——稍嫌可惜的是原版的面盘跟表圈色泽几乎完全相同，相对地新版的面盘较表圈显得更黄了些，这点让新旧款的神韵稍有出入。

44系机芯的设计相当现代化，跟表款本身古典的风格有些出入，不过AP在这里有特别为它换上较为复古的自动盘作为调和。当然如果能索性拔掉自动盘改成手上链的就更好了。

n新版内部搭载了2019年才刚在CODE 11.59上发表的全新自制计时机芯44系，不过CODE 11.59使用的4401多了日期显示，[Re]master的4409则无此功能；44系的面盘配置从3、6到9点钟分别是12小时积算计、小秒和30分钟积算计，相对地原版则是采用30分钟、12小时和小秒这样的安排，这原本并不是一个那么显眼的细节，但由于它的小秒针使用了跟时分针相同的金色，而计时指针却全部都是蓝钢的，这个颜色区隔反而让新旧版的差异突显了出来，不过这种现象是采用现代机芯重制古董表时的常态，基本上无可厚非。nn

VACHERON CONSTANTIN Historiques Cornes de vache 1955

Cornes de vache 1955有可能是VACHERON CONSTANTIN江诗丹顿的复刻系列Historiques当中最受欢迎的一款，自从在2015年首度推出铂金款之后陆续追加了玫瑰金款（2016年）和最新的不锈钢款（2019年），其间甚至还跟美国钟表网站《Hodinkee.com》发行过联名款（2017年），同系列的历代产品里恐怕没有一只像它发展出这么多款式的。

测速计内圈的60秒刻度采用了红色数字，这是1955之前没出现过的元素，除此之外相较于主盘面的银色这圈刻度的底色乃是白色，微妙的双色组合让表款的运动风格更明显了一些。

n其中跟Hodinkee的联名款尤其值得一提，它是当时1955的第一个不锈钢版本，尽管售价仍然高达45,000美金，比起贵金属版的也便宜不了多少，但限量36只的配额仍然瞬间秒杀，而且还是透过Hodinkee自家的线上平台销售，堪称是高级表走电子通路的一个奇迹案例；另一个蔚为话题的后续发展是同一表款隔年出现在Phillips的一场拍卖中（New York Auction 5），该物件会前的预估约2～30,000美金，没想到最后的成交价高达93,750，不但超过预估高点的三倍，也超过原始售价的两倍，联名款和顶级品牌钢壳表的魔力再度发威。

泪滴形表耳如果是由尖端连接表壳的话就叫泪滴型，但若是由圆端连接的话则又生出了牛角型这样的称呼。花式表耳最怕喧宾夺主，VC的1955在这里控制得很好，为表款增添了特色却又不至于夸张到令人却步。

n也许是在回应市场对Hodinkee版的狂热，2019年VC官方新出的这款同样采用了不锈钢表壳，定价甚至比Hodinkee版还便宜，而且没开限量，对于当初向隅的玩家来说简直是慈悲。比较两代不锈钢款，Hodinkee版采用了炭灰色面盘，官方版则是标准的银白面，不过将中央计时秒针和右边的30分积算针改回了蓝钢材质，另外联名版的表带附有跟面盘同色的鳄鱼皮带和两色牛皮带共三条，官方版搭的则是由义大利皮件老厂Serapian特制的牛皮表带。

表带是由创立于1928年的义大利米兰老牌皮件厂Serapian所提供，红棕色的牛皮带在接近缝线的边缘色泽有转深至近乎黑色，虽然用的是牛皮但仍旧展现出高档的质感。

n光这样比较他两家可以说是各擅胜场，灰面是Hodinkee版仅见，但官方版的银白面却也跟之前的两个贵金属款不同；铂金款和玫瑰金款盘面上的印字在最外圈的测速刻度使用了浅蓝色，相对地官方的不锈钢款采用了黑色的测速刻度，但却将内圈60秒的数字改成了红色，红字用在手表面盘上总是有种特殊的魅力，这点也让最新的这只钢壳款多了一项之前诸表所不具备的武器。

表款搭载的1142手上链计时机芯来自一代名机Lemania 2310。1142的前代1141仍然采用快慢针，到了42改成无卡度游丝摆轮，细看摆轮上的螺丝中有四颗是方形的，它们是取代快慢针用来调速的微调螺丝。

n除此之外新款的各方规格都承袭了前作，招牌的牛角形表耳仍然突出，搭载的也同样是经典的1142机芯；泪滴形的花式表耳原本应该是一种只有少数老派玩家独钟的重口味设计，然而VC的1955却在这个异型表款上取得了偌大的成功，这要不说明了所谓老派玩家的潜力依旧不可小觑，要不就是出色设计的感染力其实超乎我们的想像。